半岛全站凭借对西装的一腔热情,在Row上尝试过几间。这里是我在Savile Row定西服的一点经验。

　　在短短的Row上，所有被授予Savile Row Bespoke（图一）名号的店，便可以放心的走进去，放心任何一位提供定制服务的裁缝，放心任何一套成品。因为定制服务就是这条小巷的精髓，且受到萨维尔街定制协会（SRBA，Savile Row Bespoke Association）的监制，就像大陆上映电影需要被广电总局审批一样，在Savile Row出产的西服有繁多的步骤，比如单套工时不得低于50小时、内衬（lining）必须手工缝制（图二）、扣眼（button hole）必须先裁开后手缝（图三）半岛全站、手工翻领（图四）裤缝最少留布料量3英寸以备未来几十年的体型变化等等总共12条线条针对裤装的硬性条款。当然，协会不是一件一件拆开检查，裁缝们平的是业界良心，这也是为什么英国有很多延续已久的手工作坊依然在运营，200年的雨伞商，300年的制帽商等等，如果大家有兴趣，在我kingsman和长柄伞中均有详细回答，且均为亲身使用的干活贴。回到S.R.，注意！！以上监制只适合定制服务，定制服务半岛全站，定制！抛开定制服务，比如成衣与半定制，并不是所有的门店都符合其响亮的名字和应有的光环，无论价格还是西服的构造，根本不是在那些店面楼下作坊里大师们一针一线缝制的，好吧，有的品牌的确是在店面楼下的作坊制作，不过都是Apprentice们练手的流水货，不能说差但是货不符价。

　　图四（手工翻领，仔细的看领边比较明显，有不平整的褶皱。手工领无法做的完全平整，这也是手工西服象征所在）

　　最好是有了在其他地方定做的经验之后再来S.R.才能亲身体会之间的差距。S.R.不仅能做出eye-catching的腰线，关键很舒适！这就是剪裁与瘦款的区别所在。

　　店面不同，起价不同。与国内的“高端”定做品牌的区别在于，在S.R.定做的价格基本就是起步价，相对贵一些的布料，比如Scabal 160s,最多上浮£1-300。原因在于，S.R.注重的是精湛的技艺，手工费用高，而某些国内品牌少则人民币少则7k多则6万的大幅区间售价，则是吹嘘布料。所以在S.R.，选择最差的布料做一套£4k，Scabal 160‘s 也还是£4.2k,反而比国内价廉。当然，想要最好的，还是有比较贵的面料可选，比如2001年HRH Prince of Wales定制的双排扣小驼羊大衣（图五，价格不变公开，但是网上少许媒体有曝光）

　　虽然有提供海外量身服务（Trunk Show）的品牌（图六），但只是为数几家。说实话，即使在伦敦，也要去店面接受服务，不要想象的跟大部分媒体与文章吹嘘的：飞机场，家中，还是办公室，无论你在哪里，只要一个电话，裁缝都能尽快赶到你的跟前。可能曾经确实是这样，但现在一定不是。这里告诉大家为什么。试想身边有人在幼儿园励志要做裁缝吗，既然没有，能一路走下来学成裁缝的人一定极少，这批人中磕绊耐劳几十年才有可能成为顶级裁缝，我相信，在这少数的少数中，没有一个不是通过视制衣如命的爱好和信念坚持下来，这样的人成功以后，并不会因为客人代付商务舱往返就耗费几天去为一个人服务，能多为一个客人剪裁一件令人称赞的合身西服才是他们珍视的。

　　无论参观or享受不同店面的装修、服务，就像一场旅游，不同的风格不同的服务，每一件陈列都讲述着往日的故事。比如说Huntsman的麋鹿鹿角，就是之前一位客人赠送的。除了店面的风格外，虽然版师都是全才，但也分三条基础风格

　　军装剪裁(Uniform），经典、更为硬朗、线条犀利和内收的腰线； （图七、八）

　　另外一种是Two Fish Cut,更为实用的，更为舒适的剪裁； （图九）

　　最后一类是 Contemporary ,苗条的、摩登的和更为特色与设计的剪裁。 （图十）

　　说到预约，其实裁缝一般都是啊在店里的，我比较随性，没有一次是预约，向来直接去。但是避免服务自己的裁缝放假或者出国Trunk Show，提前预约一下也避免相应的不便。

　　图八（为了更直观展示年轻人穿着的腰线，这是本人在Welsh&Jeffieres的全定制

　　记得与裁缝保持联系，毕竟Row上都是裁缝街，术业有专攻，制衣过硬但行政执行能力有待提高，基本都只有客人主动联系裁缝的份。从第一次见面，与裁缝沟通构想设计，选择面料与衬里，到之后第一次、第二次甚至跟多的试穿，直到最终领取成品，心理活动一定是难耐的，谁不想早一天穿上期待已久的服装走上大街呢。可惜，这与国内定制稍有不同，就是国内可以一周赶出来，但在S.R.要忘记加急这件事，毕竟人家在做一件艺术品。

　　不夸张地说，我最久的一套衣服从选料至取成品经历了六次与裁缝见面，耗时6个月。

　　如果在 S.R.定制，我建议大家量体至少3次，条件允许越多越好，除了剪裁不断改善之外，看着布料逐渐变成完美剪裁的服装的过程是很享受的。放心，只要有需求，裁缝不会厌烦的。

　　图为Huntsman量体。看过影片 Kingsman 的朋友可能对这间房略有印象。

　　哦对，其实还有一件事，想5年穿坏它在做一套新的？！省省吧，没有个10年，它是不会放弃服务你的机会的。这里再拿HRH Prince of Wales举例，那件驼羊大衣，还记得我提到的是哪一年定做的吧？人家去年还穿得好好的。

　　在某一间店面（2014年一部电影里出现过）了解过一套white tie, 服务比较压抑，尊贵感谈得上但亲和度不如某些平民化的裁缝店。常理来讲，进店一般都会恭敬的帮客人端水取衣。可能因为那段时间阴雨不断店家心情阴沉，当我进了门,竟然板着脸问我：来做什么。总体来讲，这间店价格还是比较高的，三件套西服平均起价£5200。White tie 价格x1.7。我对衣服舒适度以及腰线的线条与笔挺的要求还是蛮高的，在我看来这间店水平是没得说，相信大家去了也会满意。前前后后也量体5次直到满意为止，除了价高以外服务有点压抑以外，其他方面都好的没得说。有爱好做西服或想选择一位长久合作的裁缝的朋友，我不太建议大家前去这个地方，当然豪客随意。

　　如果朋友们想体验真正的顶端做工的西服，这三家店（伦敦）推荐给大家，而且价位比前面提到的一家低20-30%。

　　第一家：Savile Row 20号的Welsh&Jefferies，在街的尽头，看似不起眼的小店，服务态度却是千万般的贴心，而且这家店有一位会讲中文的女裁缝，沟通方面也有优势，这间店只做全定制。

　　再就是前面有人提到的Ede & Ravenscroft，经过推荐去，试了一下，也是很赞的（伦敦有分店三家，只有8 Burlington Garden 这家亲身体验过，其他两家的服务不太清楚）这里感谢一下杨先生的推荐。

　　最后一家是在savile row 不远处的st. James附近, 有一家Benson&Clegg,一位老裁缝技术很过硬的。谈对衣服的制作经验我没有透彻了解半岛全站，出于个人爱好，在伦敦与曼彻斯特的很多裁缝店的服务我还是试过的；朋友们有兴趣做一套10年内都能撑得住场面的西服，欢迎私下交流。

　　其实上面的朋友的回答已经很全面了，不过我们倒是可以分享一下我们所了解的其中一家店的细节。不久前，我们曾发布过一篇微信文章《我花了六七万定制了一套西装》，在这里面，我们记录了萨维尔街最老资历的裁缝店Huntsman的顶级裁缝师来给一位MINI车主第一次量体裁衣的全过程。而在我们编辑的书籍《原创英伦》中也有涉及Huntsman和西服定制的内容，希望能对你有一些帮助。

　　它从1846年就开始为英国绅士服务，是伦敦萨维尔街最昂贵的高级定制店之一，号称“英国女王钦点的裁缝店”。在影片Kingsman：The Secret Servise《王牌特工∙特工学院》中，特工局总部掩映在一家高级定制服装店内，这家服装店的原型正是Huntsman。

　　一进门你便看到栩栩发光的奥斯卡小金人，1954年第26届最佳服装设计，格里高里∙派克在《罗马假日》里穿过的每一套西装都在这里陈列，他举止优雅，气质谦和，柔肠百转而又分寸在握，应该是中国女人心中最早的绅士形象。旁边是索菲亚∙罗兰1962年定制的大衣，即便半个世纪过去了，依然光耀夺目。所谓的现代男装也不过近200年的历史，它绝对算是定制西装品牌里的活化石。

　　在Huntsman定制西装，所有客人都跟英国王子享受一样的待遇。连美国前总统老布什也亲自飞到萨维尔街的店内去量体裁衣。

　　去年，在Huntsman Asia Trunk Show的最后一站成都站，我们记录下了新一代MINI CLUBMAN车主史强定制西装的全部过程，并有幸目睹了Huntsman资格最老的顶级裁缝师Robert Bailey先生的精湛技艺。

　　“对于我这么一个迷恋定制的人来说，能第一时间体验世界顶尖大师亲自操刀，像这种连续几代人为绅士服务的手艺，绝不是在如今的街头巷尾可以找到的。”

　　这种 “全定制”，是一对一的专属服务，要有3-4次的反复测量和绘图，需要长达半年之久的制作时间。

　　在定制中，其实无论是选择面料、确定样式还是最后的量体采寸，每一个环节都周到的异乎寻常。在史强最开始与Robert Bailey先生的聊天中，他被问到的前前后后十几个问题涉及到从生活到工作的各个方面。

　　大到职业、生活地、生活习惯、个人爱好，小到生活地区的温度湿度和很多生活上的小习惯和职业要求，这些都会影响到西装样式。比如上衣需要几个口袋；裤子的口袋需要斜插的还是直插的；了解身材体重的变化来决定裤扣需要几排；甚至细微到需不需要放钢笔等等。

　　在询问这些信息时Robert Bailey先生会随时用笔记录说的内容，这个时候一件成衣其实已经在他的脑海中形成了。就像一般人看脚本还是脚本，导演一看脚本分镜头就已经有雏形了。

　　“采寸是最特别的一个，我之前经历的普通定制也就最多20个左右的数据，但他们取了大约40个我的身体数据。而且Robert Bailey先生既负责量体试身等环节，也负责剪裁以及缝制工艺的把控，这点太重要了。真正的高级定制，讲究的是谁量体谁裁剪，现在很多大牌所谓的定制会，都是派量体师过来取数据，然后回到工厂再给到版师制版裁剪，这种“断”让人感觉自己在流水线上被批量复制。

　　采寸时是他最有魅力的时刻，他的双手会在关键时刻脱离量尺，我在镜子里看到他用眼神扫描我的肩部轮廓，刷的一下，就知道你的尺寸、两肩高低。那种眼神和力道，恰到好处的手法，让你想到哈利波特里的魔法，这才是顶尖手工大师的能力。 ”

　　MINI CLUBMAN车主史强的切身体会想必燃起一众追求品位的男士对于一套全定制西装的渴望。除了这次特殊的记录，再总结下我们所了解的全定制（Bespoke Service）服装所需要的过程。

　　3.在工作室打制初版后，邀请您试坯样，工艺师会用别针标记好需要调整的细节。

　　在这几项详细的定制流程背后，一套定制西装至少要4-12周的制作周期， 中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多人在萨维尔顶级裁缝店定制的衣服要为之等候一年的时间。

　　不过，历经时间的沉淀才会使得手工定制越发令人痴迷，所以等再久总归也是值得。如果恰好你也是一位迷恋纯手工定制西服的先生，那你一定要亲身体验一下来自世界顶级裁缝师的精湛技艺。

　　我们选了21个人将在8月前往伦敦，以街区而非景点为划分，探索伦敦8大街区那些好玩的、小众的、有品质的地点，其中就有萨维尔街，或许关于「如何在萨维尔街定制一套西服？」这个问题，在今后，我们能给你更详细的解答。

　　1，Gieves & Hawkes，1771年成立，做海军军装出名，成衣业务在大中华区

　　8和14号，Hardy Amies，伊丽莎白女王的裁缝，明星产品是两款夹克

　　12，SCABAL，英国西服面料一哥，优山多年合作伙伴，这个店是成衣+半定制+全定制

　　13首层，Cad & The Dandy ，2013年由2名银行家创立，提供印度制作的便宜半定制

　　15,HENRY POOL，萨街一哥,最早在萨维尔街开的裁缝店，北京和杭州有冠名店

　　20，Welsh & Jefferies半岛全站，因为有一个中国裁剪师—全英梅获得过萨街金剪刀奖，所以在国内名气大，中国客户多。

　　29，Richard James ，1992年开店，因为周末营业还曾受到同行的指责

　　红领巾有一篇关于savils row各个店不同特点的文章，已经很详细了，我直接搬过来，如果有侵权请告之。最后再补充下详细流程。

　　顾客的全新定制从量体裁衣到修改到交付则需要6至12周的时间不等，一般8周以上。也就是说没有两三个月一套真真正正属于你的西装是下不来的。

　　那为毛需要那么久的工时呢？量体裁衣是关键。英版的西装讲究合身和面料，而背部从肩膀到收腰，好的西装是不能让布料拱起来，必须是平整的。除了最初开始测量身型，期间等衣服半成品的时候，还得让顾客再光临店面两三次试穿进行微调。

　　2011年的时候著名杂志GQ曾推荐过几家响当当的裁缝店，那咱就根据起价从低到高向大家转述啰。赶紧捂住自己的钱包！

　　成立于1821年并于1860年左右搬至Savile Row，两件套西服起价3000镑，服装风格是单排两粒扣，新顾客所需工时12周。现有顾客他们不公开，但是过往顾客包括丘吉尔、爱德华七世、著名已逝设计师Alexander McQueen、还有已逝好莱坞影星Cary Grant加里格兰特。他们也很自豪的说他们的当前顾客穿着他们的衣服已获得6次British Fashion Awards英国时装大奖，以及两个CFDA美国时装设计师协会大奖奖项。

　　创立于2001年并于2004年收购了创建于1780年的Strickland & Sons。服装风格为单排一粒扣。起价为3600镑，所需工时为6至8周，也可紧急加快完成。顾客包括捧红了众多歌手及电视选秀的Simon Cowell、著名歌手拜仁费瑞Bryan Ferry等。

　　两件套西装起价3800镑，所需工时8至12周，新顾客期间需要2至3次的试穿，如果只是1次试穿则可缩短工时（但是就没那么合身了）。服装风格是单排三粒扣、上提的腰线、双排袖扣。顾客包括威廉王子、国王演讲男猪脚Colin Firth、英国国宝男歌手罗比威廉、英国老牌已逝奥斯卡最佳男演员David Niven、还有值得全世界怀念的米高积逊（好啦是迈克尔杰克逊…）。Gieves & Hawkes声明是他们发明了the life jacket。很可惜的是这家名店自2005年就因经营困难没再盈利，然后在2012年的时候被坐拥意大利品牌Cerruti和英国高端服装品牌Kent&Curwen的香港利邦集团(Trinity)买下，成为子公司。所以以后买Gieves & Hawkes可以称咱买的是国货！是国货！其实在易主给利邦之前，Gieves & Hawkes已早在2002年被另一个香港集团永泰地产(Wing Tai Properties)从英国股东手中买下。

　　创立于1910年并在1912年搬至Savile Row。服装风格为宽松型，满足行动要求。两件装起价4000镑，所需工时为8周或80小时。著名顾客他们没有介绍，不过他们在1920年的时候被乔治五世国王授予骑服的皇家保障royal warrant。该裁缝店也在1983年至1992年间服务于the Speaker of the House Of Commons（下议院议长）。这段时间也是电视镜头首次被允许拍摄议会进程。

　　创立于1849年并于1919年搬至Savile Row。服装起价4400镑，全定制西服所需工时为80小时半岛全站。期间需要3至4次的试穿。服装特点为单扣的燕尾服和骑马外套混合体（蛤？虾米东西？？？）。顾客包括著名乐队The Rolling Stones的鼓手Charlie Watts、Rex Harrison、 年轻时候的超级帅哥罗马假日的男猪脚百年来最伟大的男演员第12名Gregory Peck。

　　创立于1992年。服装风格为单排双扣。西服起价为4500镑，所需工时为6至8周，可以不加收额外费用缩短时间，不过这就取决于裁缝师忙不忙了。顾客有英国国宝碧咸（好啦好啦是大卫贝克汉姆好不好）、摇滚唱作人Elton John、还有之前提到的Bryan Ferry、David Williams以及帅死人掰弯直男不偿命的出演过卖肉电影《魔力麦克》的Alex Pettyfer、玛当娜前夫Guy Ritchie、1987年电影《华尔街》男猪脚Michael Douglas等。

　　4.初步缝制，制作毛样，粉笔依纸的形状描绘出版型.并按照粉笔线进行剪裁.剪裁时可适当留有余地.以便于修整.在试穿过后再将边料去除。

　　5.第一次试穿 然后完全拆开西装再根据试穿基础上的改动再次裁减 （在第一次试穿前面料会经过3次缩水与保色）

　　6.第二次试穿 调节领子、袖口的细节，另外还有配件的搭配上，拆开领子和袖子，再根据试穿基础上的改动再次裁减。然后细致缝制

　　本文大部分内容源自我的专栏文章“BESPOKE-萨维尔街SRBA成员一览”

　　如果您觉得有所帮助，请点赞，如果回答受欢迎，我会继续写关于定制流程细节的文章以及如何与导购或裁缝更好沟通的文章，帮助您在塞维尔街更加高效率获得定制。

　　萨街有个定制协会（SRBA，Savile Row Bespoke Association），成员要求严格，要求业内极富声望的裁缝监制，至少有2000款织物可供选择（有些店光是面料的小样就有七八千种，一种一种看，两三天都不一定看完），要求保管每一位定制顾客的数据，要求交付后有全套的护理，甚至要求地理位置在萨街或者在附近100yard之内。

　　协会成员能够使用Savile Row Bespoke的TM商标，不在协会的店统称其为Off-row Bespoke。萨街附近有很多Off-row定制店，通常价格不会超过1000镑，CP高，但服务和品质层次不齐，如果第一次定制也未尝是一种好选择。

　　萨街协会成员定制价格比较高，最好确保银行卡能刷出至少2000英磅（两件套）或3000英镑（三件套），用以支付多数店铺确定制作后要求的50%定金。这算是比较便宜的参考价格，能准备充裕一些更从容。

　　协会的成员不多，到16年为止共16个，可以一个一个看过来，随便哪一家都是行业内公认的裁缝中的裁缝，定制中的定制。他们的衣服已经可以归类于穿戴艺术品的行列，之所以这么说，是因为定制西服复杂的裁片，缝合，各种预留也都是为了适应今后的体型变化，甚至传给下一代所准备。

　　萨街15号，1806年创店，虽然创店没有GIEVES & HAWKES早，但萨街普遍比较认同他们家是萨街的创始人，裁剪和制服风格相比稍柔和一些。店里同时有成衣出售。Court Dress是他们的强项，尤其是那种复杂褶皱图案的衣服。他们是最早进入中国的定制店，2017年安排了三次Far East Visit在1月份和6月和10月在上海半岛和北京的华尔道夫。

　　温斯顿丘吉尔叼雪茄的很多照片里的衣服就是他们的定制，J.P Morgan（John Pierpont Morgan）在伦敦时很多衣服也是他们定做的，所有测量的数据和手稿现在还能翻出来。

　　萨街38号，1803年创店，他们家不仅衣服好，领带也在业内很有知名度。但在亚洲的出访仅安排了首尔和东京，是少数几个在亚洲开展业务但不安排中国行程的定制商，他们定制过杜鲁门，肯尼迪，克拉克盖博的西服。

　　萨街11号，1849年创店，裁剪也是偏硬朗犀利的风格，Huntsman曾经自己有工厂生产布料，对所有物料的供应链控制非常严格，做衣服的态度严谨出名。HUNTSMAN价格非常非常贵，可说是萨街头牌，跟前几家跟他们家只会高不会低。他们有海外定制的服务，称之Trunks Shows。在中国的定制已经开展的比较成熟了，每年都会在香港，广州，上海，成都，北京停留几日为海外客户定制。

　　王牌特工取景过他们的试衣间。Clark Gable，Marc Jacobs曾是他们的客户。

　　萨街10号，1865年创店，跟GIEVES & HAWKES一样属于硬挺的军装风格，善长军装制服，其实现代男装灵感基本上都是来自军装，定制方面他们还是比较善于妥协满足客户需求的。他们的常规巡回不包括中国，但是如果有预约，可以专程飞中国为老客户和新客户服务。

　　萨街5号，1882年创店，从门面和内装能够看出，他们属于有光荣传统，但是又对成衣品牌商业化比较渴望的矛盾体。裁剪完全是Contemporary时尚向风格。 Carlo Brandelli主导下的KILGOUR甚至有把驳头缩的很小，领翼消失的超前想法，现在完全是走极简性冷淡的风格。如果你喜欢超前极简，可以考虑他们家。

　　萨街14号，1946年创店，很早做品牌，成衣，量产商业化的公司。HARDY AMIES与其说是店名，不如说是一个品牌了。男装女装都做，TAILORING只是维持其调性的极小的一部分业务，倒是成衣业务变成了大头，裁剪属于偏舒适的风格。大量的发布会慢慢把品牌的历史蚕食完，大概未来就是另一个ALEXANDER MCQUEEN了吧。

　　原来在萨街，2005年不知为何搬出了萨街到了隔壁的伯灵顿街，1906年创店，在行业内很有声望，属于萨街比较保守作风的一派，他们家是萨街所有店铺最晚接受信用卡的店，没有成衣，没有半定制，甚至一度拒绝开设网站。店内装潢感觉就像是福尔摩斯在贝克街的公寓一样。裁剪属于线条自然，会极大照顾到你的行动遍历和穿着舒适，老宁波上海的老裁缝好像学的都是这一流派的裁剪。海外服务在亚洲仅香港才有。

　　萨街16号，1821年创店，裁剪介于硬朗和舒适折中，大多衣服是比较简约的风格，强项是做单排双扣的西服。有一些成衣销售。海外定制仅纽约。

　　萨街29号，1992年创店。萨街最强新势力的代表，非常国际化，也和好莱坞走的最近。有成衣产品线销售，和HARDY AMIES类似，强调品牌，而非强调定制。RICHARD JAMES的成衣倒是做的真不错，至少我个人很喜欢。

　　George Clooney和Michael Douglas曾是他们的客户。在中国有海外定制服务，定制团队会安排在春季香港短暂停留。

　　萨街12号，1969年创店，属于萨街比较保守的流派，裁剪比较soft，没有成衣，只有定制。

　　不在萨街，1920年创店，在附近的萨克维尔街6号，拒绝网站，拒绝宣传，非常低调。

　　萨街20号，1917年创店，做军装起家，能做军装制服的一定能把套装做好，但能做好套装不一定就有能力做军装制服。只有定制，男装或女装，裁剪硬朗犀利。由于有一位得过金剪刀的中国女老板，WELSH & JEFFERIES在中文媒体尤其港媒宣传很多。

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